Isoler og isoler loftet med liten innsats

innhold

• gulvisolasjon
• takisolasjon
  • Isolasjon mellom sperrene
  • Installer under rafterisolasjon

For å spare kostnader når du kjøper et hus eller bygger et hus, venter mange boligbyggere til loftet er fjernet og kan spare dette arbeidet for senere perioder når det er behov for barn eller andre formål. Det er nettopp disse bruksplanene som avgjør hvordan jorda må isoleres og isoleres.

Det utgjør en forskjell om rommet er fullt brukt eller om det bare trengs sporadisk, mest som et lagringsområde. Med liten innsats for å jobbe er ønskelig, men du må ikke glemme at du må jobbe nøye og nøye, ellers er det termiske broer og varmen forsvinner gjennom taket eller gulvet. Det er absolutt ikke verdt å strebe etter.

gulvisolasjon

Gulvplaten må isoleres slik at varmen ikke slipper ut gjennom toppetasjen. Et isolerende lag kan påføres på egen hånd uten store anstrengelser og hjelper til slutt å spare på oppvarmingskostnadene.

Den enkleste måten er å designe rullefilt, men det egner seg bare hvis gulvet bare gjøres sporadisk. Det vil sjelden være tilfelle. Imidlertid, hvis gulvplassen brukes, er trykkresistente isolasjonsplater det bedre valget. De er ideelle som underlag for gangflater, dvs. gipsfiberplater. Takisolasjonspaneler laget av mineralull eller hardt skum sikrer god tilgjengelighet og den beste varmeisolasjonen, noe som også er viktig.

Tips: To-lags legging reduserer mulige termiske broer og det betydelig.

Det er viktig å sikre tilstrekkelig diffusjonsmotstand for takkonstruksjonen, slik at muggdannelse med kondensvann unngås. For takbjelker i tre er det derfor nyttig å installere en dampsperrefilm . Massivt betonggulv klarer derimot vanligvis uten et ekstra damphemmende lag.

Passer for gulvisolering

• Mineralull, for eksempel ISOVER Topdec Loft
  • To-lags steinullplater
  • Høy varmeisolasjon, spesielt bra for gamle bygningstak
  • energisparing
  • Ideell under gangbelegg laget av gipsfiberplate eller sponplate
  • Bra for brannsikkerhet - ikke brennbarhet, smeltepunkt> 1000 ° C
• stivt skum
  • Isover Exporit EPS 100/035, 100/040 og 150/035
    • Flerbruksisolasjonspaneler laget av ekspandert polystyrenskum
    • Lav vekt
    • Enkelt og raskt å legge
    • For økt trykk EPS 150/035
  • Styodur® 3035 CS
    • Miljøvennlige skumplater
    • Spesielt trykkfast
    • Høy varmeisolasjon
    • All-round trappet rabatt - for god felles dekning
    • Ingen varmetap

takisolasjon

For takisolasjonen er uten betydning hvordan rommene brukes. Poenget her er at ingen varme går tapt gjennom takflaten. Omtrent et dårlig isolert tak kan slippe unna opptil 30 prosent av varmen i huset. Takisolering er derfor viktig for å holde deg komfortabelt varm og for å spare energi og dermed penger. I tillegg er riktig takisolering også et aspekt av den tyske energispareforordningen EnEV. Det er tre typer isolasjon:

1. Rafterisolering - den dyreste versjonen, siden hele taket må fornyes
2. Under rafterisolering - enklere å gjøre på egen hånd
3. Midlertidige besparelser - også enklere

Det isolerende laget er vanligvis omtrent 20 cm tykt, men avhenger av varmeoverføringskoeffisienten. U-verdien indikerer hvor rask varme strømmer gjennom et materiale. I henhold til energispareforskriftene skal denne verdien være på høyst 0, 24 W per kvadratmeter Kelvin for skråtak. For mineralull krever dette en isolasjonstykkelse på minst 160 mm. Mer er bedre.

Isolasjon mellom sperrene

Oftest er selve mellomspenningsisolasjonen laget, fordi det tilhørende arbeidet, så doblingen av sperrene, tilbaketrekningen av underlaget og den faktiske isolasjonen kan gjøres selv. Det er viktig å jobbe nøye for å forhindre senere bygningsskader.

Skjematisk struktur på den mellomliggende rafterisolasjonen

1. Utenfor er logisk sett taktekking
2. Det andre laget består av lekterne og kontralektene
3. Så kommer den dampgjennomtrengelige membranen, men dette mangler vanligvis i etterfølgende isolasjon
4. For det fjerde følger isolasjonsmaterialene
5. Den femte er sperrene, og avhengig av det doble kvadratiske tømmeret
6. Dette blir fulgt av den dampgjennomtrengelige dampbarrierefilmen
7. Det syvende laget er installasjonsnivået. Hvis det ønskes en isolasjonskombinasjon, kommer her Untersparrendämmung
8. Det siste laget er innvendig foring, så for eksempel gipsplater

Dobling av sperrene (lag 2)

Mange isolasjonsmaterialer er for tykke til å kunne brukes med vanlige sperrer. Det kommer fra den nødvendige isolasjonseffekten. Dybden kan oppnås ved å doble sperrene. Det er viktig å merke seg at isolasjonsmaterialer er klassifisert i forskjellige grupper, avhengig av deres termiske ledningsevne og deres varmeoverføringskoeffisient. Jo lavere verdi, jo bedre er den termiske effekten. Tykkelsen på isolasjonen skal om mulig være så tykk som mulig. Alternativt kan imidlertid bedre varmeledningsgrupper (WLS) og høyere varmeledningsevnenivåer (WLS) også brukes.

Det er to mulige tilnærminger:

1. Skru et firkantet tømmer (6x8 cm) direkte på sperren. Denne enkle løsningen oppnår nødvendig rafterdybde.
2. Fest ett brett til høyre og venstre for sperrene og juster det forsiktig. Versjonen er mer forseggjort.

Det er gunstig å forborre og bruke treskruer som trenger så langt inn i sperrene som de doble firkantslumrene er tykke, dvs. 120 mm treskruer i 6 cm firkanter.

Installer underlagsfilm (lag 3)

Taktekking, taklister og benkeplater er vanligvis tilgjengelige. I kontrast mangler ofte underlaget. Det er ikke 100 prosent nødvendig, men allerede billig. En dampgjennomtrengelig underlagsfolie forhindrer at fukt trenger inn fra utsiden og demper isolasjonen. Samtidig er den også der for å transportere fuktig luft fra innsiden og ut av isolasjonen til utsiden. Folien må ligge over sperrene, men under mursteinene. Der den mangler, kan den ettermonteres. Det er fornuftig, om enn litt forseggjort. Du må fortsette som følger.

1. Klipp filmen i størrelse
2. Planlegg en supernatant på ca 10 cm
3. Bruk smale strimler for å feste supernatanten til sperren.

Alle som klarer seg uten filmen må legge igjen to til tre centimeter luft mellom isolasjonsmaterialet og taket slik at luften kan sirkulere og taket blir ventilert.

Installasjon av isolasjonsmaterialer (lag 4)

Når sperrene er doblet opp og underlagsfilmen lagt, er det på tide å trimme isolasjonsmatter eller kiler. De må være laget for å passe perfekt, bare for å sikre at isolasjonen sitter godt mellom sperrene. Dette er enkelt å oppnå ved å kutte materialet to til tre centimeter større enn gapet. Det er viktig å jobbe nøyaktig og rent. Det må ikke være hull eller spalter, selv i hjørnene. Det er fordelaktig å jobbe i to lag med forskjøvet skjøt. Dette gjør det enkelt å kompensere for uregelmessigheter, f.eks. Med ujevne sperrer.

Alle som har utelatt underlagsfilmen, må legge igjen rundt tre centimeter luft mellom isolasjonen og taket.

• Monter isolasjonsmatter nøyaktig bak sperrene.
• Bruk deretter et forseglingstape direkte på sperrene og under dampsperrefilmen. Formålet med båndet er å forhindre at filmen blir skadet under skruing.

Påfør dampsperrefilm (lag 6)

Det sjette trinnet er å påføre den dampgjennomtrengelige filmen, som ganske enkelt er stiftet til sperrene. Alternativt kan borrelås brukes. Det er viktig at den nedre banen overlapper den øvre, ca 10 cm. På vegg og gulv må også disse 10 cm overleve. Alle kanter, tilkoblinger og overlapp må limes lufttett med spesiallim. På gips eller betong brukes et spesielt tetningslim.

Oppmerksomhet: pass på at filmen ikke er under spenning, den kan rive. Det må jobbes veldig nøye. Hvis denne dampsperren lekker noe sted, kan det føre til skade på mugg og konstruksjoner.

Monter gulvisolasjon eller installasjonsnivå og installer innerfor (lag 7 og 8)

Lag 7 er det der tilsvarende linjer la eller tilførte en ekstra isolasjon. For dette formålet blir tverrstengene skrudd fast på sperrene. Det er viktig å alltid skru på sperrene. Mellom lamellene kan kablene eller linjene legges. På tverrstengene er festet som det siste trinnet, gipsplaten. Alternativt er OSB-tavler å bruke. Det er viktig å sørge for at dampsperrefilmen ikke blir skadet. Før panelene monteres, må noen kuttes i størrelse. Utskjæringer for rør og stikkontakter må kuttes nøyaktig. Som et siste trinn er gipsplaten limt eller fuget.

Nyttig tiltak - kombiner mellom- og under-spermisolasjon

Den beste isolasjonen er takbåndsisolasjonen påført av takstolen. Det holder varmen best i huset. Som en gjør-det-selv-selger kan du oppnå like gode verdier, og mellomspenningsisolasjonen er kombinert med under-rafterisolasjon. Den store fordelen med forbindelsen er at den ikke skader dampsperren. I tillegg kan alle elektriske ledninger installeres i under-takbåndsisolasjonen. Du lagrer kabeluttakene i filmen. Det er også viktig at monteringsmaterialet til innerforet ikke har noen direkte kontakt med dampsperren.

Installer under rafterisolasjon

En under-takbunnisolasjon er hovedsakelig installert hvis en direkte mellomliggende sperrerisolasjon ikke er mulig, eller hvis isolasjonssjiktet ikke er tilstrekkelig. Som navnet tilsier, blir dette isolasjonslaget påført under sperrene, noe som reduserer de termiske broene som skapes av sperrene og dermed gir bedre termisk beskyttelse.

Denne isolasjonen brukes vanligvis når den eksisterende varmeisolasjonen ikke lenger er tilstrekkelig, for Zwischensparensentämmung for lite strøm. Som et moderniseringstiltak er en under-rafterisolasjon installert. Ikke overalt fungerer installasjonen, men så enkelt. Taktekking, dvs. foring av murstein eller lignende, må være helt intakt. I tillegg må rommene være høye nok, slik at det fortsatt er tilstrekkelig bevegelsesfrihet etter installasjonen. Det isolerende laget mellom sperrene må ikke vise noen skade. Til slutt må plankingen, som vanligvis består av gipsplater uten komplikasjoner, fjernes. Du må være ekstremt forsiktig så den forrige dampsperren ikke blir skadet. Hvis det skjer, er det ikke drama heller, for det må uansett være nytt.

Nødvendige lameller, mineralull, dampsperrefilm og paneler for forkledning . Lamellene må være like høye som det tiltenkte isolasjonslaget.

Trinn 1:
Stift eller skru på den laveste lathalen, dvs. baseboard, parallelt med gulvet. Det er altså på tvers av sperren. Det er viktig at avstanden til taket på hele lengden er den samme. Hvis det ikke er tilfelle, må du kompensere. De individuelle radene med lameller er montert strengt dimensjonalt stabile. Kompensasjonen utføres bare med den siste stangen, ellers kan det skje at hele konstruksjonen av isolasjonen blir uaktuelt.

Trinn 2:
Etter de første alle andre rader installerer lekter parallelt med hverandre, opp til taket. Siden mineralullsplater er 62, 5 cm brede, men ruller bare 60 cm, resulterer det i en avstand på 61, 5 cm eller 59 cm for alle påfølgende lekter. Man velger 1 cm mindre avstand, slik at isolasjonsmaterialene kan klemmes mellom lamellene. Elastisk nok til det. Uten å fange dem, kan de lett falle ut på grunn av det skrånende taket. Fullfør begge taksidene!

Trinn 3:
Er ikke et must, men bare nyttig for å legge teppe. Som regel kolliderer takhøyder i en spiss vinkel med gulvet. Siden det ikke kan monteres teppeskinner. Alternativt blir en cirka 10 cm bred stripe skrudd fast på sperrene, trekilene er plassert slik at den er i rett vinkel mot gulvet.

Trinn 4:
Regelmessig fortsetter det med at de individuelle isolasjonsplatene av glass eller steinull presses mellom lamellene. Det er viktig at det ikke oppstår gap ved kollisjonene. Skyv platene godt sammen. Den siste må vanligvis kuttes for å passe ordentlig.

Viktig: Kontroller alt på nytt at det virkelig ikke er hull og gap, ellers kan det oppstå en termisk bro.

Trinn 5:
Påfør dampsperrefilm. Det letteste verket er med ruller på en meters bredde. Folien må stikke rundt 10 cm ved møneveggene, slik at den til slutt lukkes med veggen på slutten. Stifter på den ene siden av lamellene. En hjelper skal fortsette å holde filmen stram mens filmen er festet over hele lengden. Fest neste spor 10 cm overlappende. Hun må også overleve i taket.

Hvis det er noen gjennomtrenging, for eksempel fra et eksosrør, er dette litt vanskeligere. I dette tilfellet brukes en kommersielt tilgjengelig hylse og filmen limes på dette punktet lufttett med klebende tape. Alle andre overganger må nå tettes. Overlappene av folie er teipet med et spesialdesignet bånd. Viktig er overgangene til veggen og til taket. For dem er det behov for et spesielt lim fra kassetten eller et godt klebebånd for tetting. Filmen må være helt tett og fremfor alt helt festet til veggene.

Trinn 6:
Planketak, helst med gipsplater, fordi de er enkle å fylle i skjøtene. Overflaten er helt glatt, og det er derfor de kan males godt uten at overganger er synlige. Før det impregnerer du platene med en dyp sokkel slik at veggen ikke tørker opp.

Å demme og isolere et tak kan absolutt gjøres av hobbyhåndverkere. Det er viktig å gå skritt for skritt og arbeide nøyaktig. Hvis du holder deg til retningslinjene, kan ingenting gå galt. Praktisk, råd fra en spesialist. Gjør det selv kan du spare noen få euro. Når det gjelder under rafterisolasjon må man regne med kostnader mellom 30 og 70 € / m², i tilfelle mellomliggende besparelser med 50 til 80 € / m². Aufsparrdämmung er betydelig dyrere, her er 150 til 200 € / m².